Forumindex ELBIL
för elbilsägare och blivande sådana...
 
 Vanliga frågorVanliga frågor   SökSök   MedlemslistaMedlemslista   AnvändargrupperAnvändargrupper   Bli medlemBli medlem 
 ProfilProfil   Logga in för att läsa dina meddelandenLogga in för att läsa dina meddelanden   Logga inLogga in 


Frågor om konvertering med frågeställning
Gå till sida 1, 2  Nästa
 
Skapa nytt ämne   Svara på ämnet    Forumindex -> Konvertera din gamla kärra...
Föregående ämne :: Nästa ämne  
Författare Meddelande
joppa
intresserad


Registreringsdatum: 11 april 2011
Inlägg: 16
Ort: Gävleborg/Nordanstig/Bergsjö

InläggPostat: 2011-04-20 16:11:27    Rubrik: Frågor om konvertering med frågeställning Svara med citat

Inlägg uppdaterat 29/4-2011

Info om mig:
John Heter jag är 25år och Bor mellan Hudiksvall och Sundsvall. Jag är inte speciellt elektriskt kunnig dvs har ingen utbildning men kan koppla lite el. Som alla andra hatar jag oljeberoendet vi har idag med dess horribla priser och vill även hjälpa till med miljön. Jag har bestämt mig för att bygga en elbil som skall fungera senast sommaren 2012 gärna redan i år, men mest troligt 2012. Jag var lite snabb i handlingarna och har redan köpt ett objekt att konvertera innan jag läste på, så skulle bilen inte kunna uppfylla mina krav kan jag givetvis tänka mig att byta. Jag har under 2-3 veckors tid (nästan varje dag) läst på detta forum för att inte fråga om sånt som redan har tagits upp, men nu lägger jag ”frågebomben”.

Att utgå ifrån:
Bil: BMW 325 ai Cupé -93
Växellåda: Automat (skall inte användas!)
Tjänstevikt: 1510kg
Lastvikt: 290kg

Mål/krav
System: AC eller DC (inget bestämt)
Drivning: Direktdrift
Sträcka på en laddning: 15 mil
Topp hastighet: 110 km/h
Acceleration 0-100: max 9,9s

Budget: 150-200kkr

Jag bor lite i ”skogen” då jag har 3,5mil till Hudiksvall och 5,5mil till Sundsvall (6,5 mil till birstaköpcentrum) kravet är T/R till birsta på en laddning då täcker bilen ca 97 % av alla mina resor. min transport hastighet ligger mellan 50-100km/h dvs. Ingen direkt stadskörning utan mestadels mindre och större landsvägar.

Jag har samlat en frågeställning i ett Word dokument för att jag som okunnig inom området skall kunna samla mina funderingar och snabbt hitta ett svar som jag glömt. När jag fyllt detta kan jag självfallet lägga ut det på forumet. Jag skulle verkligen uppskatta om ni kunde hjälpa mig i mina val och tog er tid att svara på mina frågor.

Jag har ett litet krav på er bara. Om ni svarar på en specifik fråga ange numret på frågan, då kan jag enkelt uppdatera mitt dokument och detta inlägg med det nya svaret. Om ni har synpunkter på tidigare svar, att ett svar inte stämmer eller vill komplettera med information på besvarade frågor, ange frågans nummer även där. Har ni tips på ny fråga med svar som jag kommer att stöta på längre fram eller borde finnas skriv då in denna, så uppdaterar jag inlägget.

Alla svar som jag fått på de frågor nedan kommer ifrån http://elbil.forum24.se och INTE mig personligen. Jag tackar alla involverade för informationen. Jag ber om ursäkt att jag inte citerat den som gett mig svar, men den som känner igen sitt svar skall ta åt sig äran.

Frågor om mitt elbils projekt:

Bilen:

1a. Vad har en BMW 325 -93 för utväxling på bakaxeln?

En BMW 325 Automat från 1993 har en utväxling på 3,91 i bakaxeln.

2a. Vilka regler gäller för konvertering till elbil?

Dom som slutgiltigt godkänner är Bilprovningen, men om man bygger om ganska friskt eller bygger helt själv så kan man besiktiga som ombyggt eller hembyggt fordon och då kan man (måste man) ta hjälp av SFRO (Sveriges Fordonsbyggares RiksOrganistaion) http://www.sfro.com/ Dom "övervakar" bygget och ser till att det byggs på ett strukturellt sunt sätt från grunden.

Om fordonet man tänker bygga om har ett helbilsgodkännande ( i princip alla bilar efter -96 har det, men en del före och efter) så kan man inte modifiera detta och får det godkänt om det inte klassas som åtminstone ombyggt fordon.

Utdrag från Transportstyrelsen, om Typgodkännandenummer och datum är tomma är inte bilen helbilsgodkänd.

Sammanfattningsvis kan man säga att om du tar en bil som inte innefattas av helbilsgodkännandet (dvs många - men inte alla - bilar från 96 och tidigare), inte ändrar väsentligt på totalvikten, och inte ändrar väsentligt på viktförhållandet mellan fram- och bakaxlarna så skulle det i princip bara vara att köra till och igenom besiktningen. Givetvis får du inte försämra bromsarna eller ev. servostyrning heller, dvs du måste troligen lägga till en vakuum-pump.

Ett annat krav som fanns hos bilprovningen (eller om det var SFRO) var kravet på defroster! Bilen måste ha en defroster (för vindrutan) för att inte bli livsfarlig på vintern. Detta löser man iofs lätt med en vanlig hår-fön som ofta kan köras på likspänning direkt från batterierna!


3a. Hur försäkras en el-bil och vad täcker den normal? Speciellt när man konverterat själv?


4a. Vilken elektrisk vakuumpump rekommenderas till bromsarna för att ersätta bilmotorns vakuum? och vilken går att få godkänd?


Motor:

1b. Drar 2st motorer dubbelt så mycket ström vi samma belastning som en enkel motor har? eller påverkar inte strömförbrukningen och den samma oavsett om man har 2 eller en motor vid samma belastning?

Enkelt svar; nej. Man kan säga att motorn är en växellåda som bara konverterar elektrisk kraft till mekanisk kraft.

Komplicerat svar; det beror på. För att kunna avgöra det måste du börja titta på effektivitetskurvorna för motorerna och veta om precis vilken last du kommer ha etc.


2b. Drar en 30kW motor mer ström än en 15kW motor vi samma belastning eller blir det lite som de större fossila motorerna större motor får arbeta mindre än en mindre motor och förbrukar där med marginellt/minimal mer energi?

Se 1b

3b. Vilken effekt på AC el-motor och DC el-motor krävs för att konvertera en bmw 325 ai Cupé (vikt ca 1500kg inkl el delar) med direktdrift. Målet är topphastighet 110km/h och 0-100 på max 9,9s?

Det beror på hur effekt kurvan ser ut.
Exempel:
K13 och soliton 1 och batteriet klarar ge ca 460A vid 250volt, bör ge dej den prestandarad du är ute efter. men jag tror att du får svårt att hålla vikten. du kanske kan klara dej med en K11 250volt men vet inte hur lycklig den blir av att bli matad med 1000A?
För att utföra lite beräkningar,rekommenderar jag Another EV Calculator men den är inte perfekt, blandanat tar den inte hänsyn till batteri strömmen och motorströmmen är olika.


4b. Skiljer det något i vridmoment mellan en DC- och en AC motor? Vilken har mest effekt/kg alt Nm/kg?

Omöjligt att säga, eftersom det skiljer mellan tex olika DC-motorer med. Man måste jämföra system (motor/controller) med varandra för att kunna uttala sig, men typiskt brukar DC-motorer ha högre effekt per kilo och också högre effekt per peng. AC är dyrt och utbudet är förhållandevis begränsat, främst med lägre effekter med (nu får jag väl på fan för att jag dissar AC ).


Batteri:

1c. Hur räknar man ut kWh?
Jag har uppfattat det som spänningen x strömmen (ex 3V x 20Ah = 60Wh = 0,06kWh). Normal verkar cellen ”bara” ha ett begränsat spännings område mellan 2,5V-3,65V. tar man då 3,65 - 2,5 = 1,15V (1,15V x 20Ah = 23Wh = 0,023kWh). Detta ger ju endast 1/3 av tidigare uträkning men det är ju bara detta man kan använda eller hur är det?


Ja. Normalt sett brukar man räkna med Ah ggr nominell packspänning och så skiter man i att packspänningen kommer variera.

För att få en rätt wh ska man räkna ut arean undergrafen, men efter som spänningen är ganska konstant kan man fuska och använda en konstant spänning * Ah istället för att integrera under grafen, vilket ger en ganska nära värde


2c. Vilken storlek (kWh) på batteri packet behövs för att köra en BMW 325 ai Cupé 15mil? Bilen väger ca 1500kg (inkl all el), den konstanta hastigheten är 90km/h, CW = 0,30, Område = 1,96, CW x O = 0,588? (krävs motor val se fråga 3b)

Man brukar säga 2Kh/mil delvis 2*15 -> 30kwh, dessutom bör man inte ta ut batterierna fullt ut så 30 / .80 -> 37.5kWh. det är ganska grovt räknat.
Vill man ha lite bättre uppskattning skulle jag rekommendera Another EV Calculator


3c. Vilket batteri skall jag välja? ( http://www.saturn.lynnautorepair.com/List%20of%20Electric%20Vehicle%20Battery%20Manufacturers%20List ) Jag vill ha både bra Ah och Wh, Eftersom tyvärr Zn-air inte finns idag eller?


4c. Kan man blanda kapacitet på celler med samma volt? Dvs ex 10st 3,2V 20Ah med 5st 3,2V 40Ah (eller tom. 5st 100 Ah)? Batterierna är nya och från samma leverantör.

Kan, ja. Bör, nej. Låt bli.

5c. Kan man ha 2st batteri pack på ex 200V och parallell koppla mot styrningen (ett batteri fram och ett bak i bilen)? Eller rekommenderas 1st ”batteri pack” ex 200V och kablar mellan bak och fram på bilen?

Du kommer troligen behöva sprida batterierna i minst två grupper i bilen av viktskäl, men lämpligtvis seriekopplar du dem. Det är så man brukar göra och det finns bra skäl till det.

Anledningen till att man serie kopplar är att det är lättare att få samma belastning på alla cellerna då det går samma ström genom alla, om man parallell kopplar två batteri pack så kommer små skillnader att på verka hur batterierna laddas ur (tempratur skilnader mellan packena, kabelländer olika cellers ESR mm) vilket gör att det "svårt" använda batteriet optimalt, ska man parallell koppla batterier bör de ske på cell "nivå" delvisk celler och celler och inte batteri pack och batteri pack.


6c. Finns det en max gräns på den tillåtna spänningen i ett batteri i en el-bil när man konverterar själv?

Det verkar inte så enligt inlägg från 2008.

7c. Finns det en max gräns på den tillåtna strömmen i ett batteri i en el-bil när man konverterar själv?


8c. Om jag använder mig av en AC högspänningsmotor 230V eller 400V vad bör batterierna ha för spänning i förhållande till motorn?

Om du ska kunna få ut full spänning till motorerna, ganska mycket mer. Beror lite på hur man fular sig med att "stuka" sinusen etc, men du kommer behöva i alla fall 30% högre inspänning. Jag skulle avråda, i alla fall första gången du konverterar en bil själv.


Styrning, övervakning, tillbehör, mm:

1d. Vilken BMS skall jag använda till mina batterier (se ”Batteri” fråga 3)? Hur många? Hur skall den/de kopplas normalt? (Storlek på batteri se fråga 2c)


2d. Vilken laddare behöver jag till mitt batteri (se ”Batteri” fråga 2 & 3), önskad max laddtid är 8 tim? går detta på 16A 3 fas (400V)? Om inte vilken laddtid kan man räkna med? Vad Kan man räkna med för laddtid på en 16A 2fas (230V)?

Du kan ladda drygt 200 Wh per timme och Ampere. Har du ett vanligt 10A-uttag hinner du ladda 16 kWh på 8 timmar, så hur mycket ström du behöver beror på packens storlek.

2kwh per timme med ett standard 10A uttag om laddaren klarar det, vilket ger ca 1mil/timme om bilen drar ca 2kwh/mil. och med 3 fas 400volt@16A blir det ca 5mil/timme om laddaren klarar det.

Så med 3fas 400v@16A så ca 3timmar för 15mil ca och 1 fas 240v@10A ca 15 timmar för 15mil ca.


3d. Vad är egentligt C? det pratas om 1C, 10C ända upp till 50C, men vad är det och vad ska man tänka på?

C betyder batteri kapaciteten tex 20 Ah
3C blir då 3*20 = 60 A.

Om du inte belastar batteriet över 60A kommer det att vara balanserat. C-faktor är hur hög toppstöm de klarar i förhållande till kapaciteten. Ju högre C-faktor, dess högre toppeffekt ut men också (förstås) dess högre kostnad per kWh.

C kommer även begränsa den effekt du kan ta ut ur batteriet (om du vill hålla dej inom batteritillverkaren rekommendationer)
Exempel:
45st 200Ah 3c Winston Battery (former: Thunder Sky battery) 3.1volt * 45st * 200 * 3 -> 83.7kw
83.7kw max från batteriet vilket ger med en "normal" DC motor och kontroller ca 65kw på axeln (83.7*78%)


4d. Vad ska jag använda för att styra effekten/hastigheten på en AC-motor?

Använd en frekvensomriktare. Beroende på drivspänning finns det många trevliga industrialternativ som fungerar utmärkt på likspänning (koppla batterierna på mellanledet). De finns oftast för 115/200/400/560Volt med olika maxeffekt.

Regenerering ingår och möjligheten att få en laddfunktion med några få extrakomponenter är tilltalande.


5d. Hur styrs effekten/hastigheten på en AC-motor med hjälp av en växelriktare?

Körning: Batteriet är kopplat till omriktarens mellanled och styr motorns moment beroende på gaspedalens position, det är momentet som ska styras, inte varvtalet för då blir det ganska ryckig körning. Observera att det måste vara en vektorstyrd eller liknande omriktare annars blir startmomentet mycket lågt.

Vissa avancerade omriktare kan skifta mellan dessa två lägen med endast en digital insignal, ett PLC kan då styra kontaktorerna och omriktarens arbetsläge samt övrigt nyttigt tex, säkerhetsfunktioner, energihantering och körsträckeberäkning.


6d. Vilka funktioner skall finnas på en AC-styrning? Finns det att färdiga kompletta styrningar att köpa?

Ja, exempel 80KW BLDC ofta med motor efter som styrningen måste "programmeras" med motor för bra prestandarad.

7d. Vilken styrning skall jag ha till min bil om jag ska köra med AC-motor? (effekt motor/spec bil se fråga 3b, ang batteri se fråga 2c & 3c)


8d. Vad ska jag använda för att styra effekten/hastigheten på en DC-motor?

Med hjälp av en controller.

9d. Hur styrs effekten/hastigheten på en DC-motor med hjälp av en Controller?

Lämpligast styrs motorns moment. Det görs genom att gaspedalen styr strömmen eftersom en elmotors moment är proportionellt mot strömmen (ja, även i AC-fallet fast sen blir AC-styrningen mer komplicerad pga att de inte har borstar etc, osv, mm).

10d. Vilken styrning ska jag ha för en DC motor? Vilka funktioner skall finnas? Finns det att köpa färdigt?

Gaspedal.
Ja. Ett otal mer eller mindre bra samt en del katastrofalt dåliga. Köp en bra.


11d. Vilken styrning skall jag ha till min bil om jag ska köra med DC-motor? (effekt motor/spec bil se fråga 3b, ang batteri se fråga 2c & 3c)

Eftersom du har massa krav på effekt så är utbudet rätt litet.

Soliton (som jag ("qer") själv varit med och utvecklat) har en toppeffekt på ~300 kW (men det kräver en sjuj-a batteripacke och vi har sprängt en hel del motorer vid de effekterna) och har, än så länge, visat sig vara väldigt svår att ha sönder. Finns i en 1000A- och en 600A-version. Hänger med upp till 342 Volt men kan köras på så lite som ett enda 12 Voltsbatteri (vilket bara är meningsfullt för att testa sitt bygge, på sin höjd).

Zilla tillverkas inte längre/just nu, men dess största modell klarar av drygt en halv MW (japps, MegaWatt) och rockar fortfarande på dragracingbanorna. Svår, och dyr, att få tag på då man måste hitta en begagnad (lycka till). Z2k pallar 2000A och Z1k pallar 1000A. Finns i ett otal varianter beroende på packspänning, gasreglage etc.

NetGain WarpDrive. Vet inte så mycket om dem. Förmodligen våran (Soliton) största konkurrent just nu, men har hört väldigt lite i tex DIYelectric från folk som använder den så jag vet faktiskt inte speciellt mycket om den.


12d. Vad använder man vid regenerering för att ladda batterierna på ett bra och smidigt sätt?

Man använder motorn som generator. Det går med de flesta AC motortyper. Men motorstyrningen måste klara av det. Är det ett laddningsbart batteri så går det ju att ladda även den vägen. Verkningsgraden varierar ju men det går med alla normala batterityper.

13d. Kan man utnyttja regenerering av en DC-motor?

Beroende på motor, ja. Den vanligaste typen av DC-motor i hembyggen är serielindade (eftersom det var den typen som var vanlig i gaffeltruckar förr, vilka ofta plundrades på motorer och controllers när det begav sig, sen har det liksom bara hängt med) och de är väldigt svåra att hantera för regen (de blir instabila). Finns mig veterligen bara en controller som gör det och det funkar sådär. SepEx (som i Clion) klarar det (med rätt controller), shuntmotorer med och, förstås, PM-motorer men det är ganska ont om controllers som klarar ens de.

Vi ska faktiskt få en helt nykonstruerad DC-motor att testa på vår dyno och en av fördelarna med den är att den är rätt lätt att använda för regen utan att den blir instabil eller börjar jävlas på andra sätt. Dessutom är det rätt kaxiga motorer med hög effekttålighet så det kan bli intressant. Mer än så kan/får jag inte berätta just nu, men jag lovar att återkomma i forumet så fort jag har chans/tillstånd.

Sen tycker jag att det råder en del övertro på det där med regen. Det ger egentligen ganska lite eftersom omvandligen mekanisk energi->elektrisk laddning->mekanisk energi innebär att du får förlusterna däck-transmission-växellåda-elmotor-controller-batteri ggr två, vilket gör att det oftast lönar sig betydligt mer att köra proaktiv och se till att man behöver bromsa/regenerera så lite som möjligt. I realiteten får man oftast bara en förlängning av körsträckan med sisådär 5-10% eller så med regen och det bara om man kör där det är meningsfullt, tex i stan med mycket trafikljus och liknande.


14d. Hur ska man styra den regenererade strömmen med AC-motor? och vad behöver man?

Växelriktare krävs för att omvandla AC (volt på motor) - DC (volt på batteri)

Mellanledet som det kallas i en frekvensomriktare är i de flesta fallen lätt åtkomlig därför att man där kopplar ihop flera omriktare i de fall man vill fördela återmatad energi till övriga omriktare i maskinen.

Spänningen på mellanledet är vanligtvis matningsspänningen*roten ur två, dvs 339V för 240V matning och 565V för 400V matning.

Spänningen kan i normalfallet variera kraftigt uppåt, då kopplas ett externt bromsmotstånd in, det gör då om energin till värme. I fallet med ett batteri inkopplat kommer batteriet att tacksamt ta hand om den energin utan att spänningen stiger så mycket.

De mer avancerade frekvensomvandlarna kan även användas som spännings och ström reglerade laddare, det gör att man får två funktioner i en låda, det är mycket ekonomiskt och förenklar en konvertering avsevärt!

En frekvensomriktare kan användas som följer:

Körning: Batteriet är kopplat till omriktarens mellanled och styr motorns moment beroende på gaspedalens position, det är momentet som ska styras, inte varvtalet för då blir det ganska ryckig körning. Observera att det måste vara en vektorstyrd eller liknande omriktare annars blir startmomentet mycket lågt.

Laddning: Nätspänning ansluts och batteriet kopplas till omriktarens utgång (där motorn normalt kopplas) via en likriktare. Omriktaren körs nu i VF kontroll (spänningen är direkt proportionell mot frekvensen, det gör att en enkel PLC kan styra insignalen (önskad frekvens) till omriktaren som därmed ger korrekt laddspänning.
Som parameter finns vanligtvis max motorström, den används som laddströmsbegränsare.

Vissa avancerade omriktare kan skifta mellan dessa två lägen med endast en digital insignal, ett PLC kan då styra kontaktorerna och omriktarens arbetsläge samt övrigt nyttigt tex, säkerhetsfunktioner, energihantering och körsträckeberäkning.


15d. Om jag använder mig av en DC-motor vad bör batterierna ha för spänning i förhållande till motorn?

En fördel med DC är att det inte finns några fixa spänningar på samma sätt som AC. Ju högre spänning du kan mata motorn med, dess högre RPM kan den spinna upp till med last. Det finns de som kör elbilar på 72 Volt, men då kommer motorn (nu utgår jag från de motorer som är vanligast i DIY-kretsar, dvs serielindade NetGain, Kostov, ADC eller liknande) bli i princip helt orkeslös vid ungefär 2000 varv.

Kan du mata motorn med bortemot 200 Volt (och det är en motor som pallar det!) så kommer du få ett varvtalsregister som verkligen kan varva ur motorn men många kör med 120 eller 144 Volt och är rätt nöjda med det även om det begränsar toppvarvet lite. Dragracingdårarna pressar motorerna bortemot, och tom över, 200 Volt men så händer det också emellanåt att de får en flash-over med. Dyrt. Å andra sidan, racing ÄR dyrt! Går ju en del V8:or också på kvartsmilen...


16d. Vilken laddare skall man ha och hur bör den kopplas? Ska man ha fler laddare? (För spec batteri se fråga 2c & 3c)

Du ska ha en. Alla jag sett experimentera med multippla laddare har råkat ut för mer problem än det är värt. KISS, du vet.

Givet vis kan du har flera laddare, men de bör laddaren hela batteri packet (annars riskerar batteriet bli i obalans vilket inte är så bra). Dock bör man vara medveten om att endel laddare inte galvanisk avskilda och kan därför inte samman kopplas.
Exempel:
Med 3st 2kw kan du välja att ladda med 1 fas 2kw eller med 3fas och 6kw (typ snabb laddning).


17d. Hur håller man koll på batterierna?

Det är ett ämne som flitigt debatteras. Många hävdar att det enda sättet att göra det är att manuellt mäta och balansera och ha sig, jag hävdar att man ska ha BMS. Problemet är att jag fortfarande inte sett en enda riktigt bra BMS (delvis förmodligen för att ingen är beredd att betala vad en bra BMS skulle kosta ) och en dålig BMS kan orsaka mer skada än de är till nytta...

Det finns en som heter "Batt-meter2", kolla på odelco.se, det har kommit en ny modell "Batt-meter3", de har tydligen inte lagt upp data på den ännu.
Min visar i alla fall:
Batterispänningen
Strömmen till/från batterierna
Förbrukade amperetimmar
Kvarvarande batterikapacitet i %
Hur lång tid batteriet räcker vid den ström som förbrukas vid tillfället
Kvarvarande kapacitet med 1-5 segment
Laddningsverkningsgrad
Medelurladdning i Ah
Djupaste urladdningen i Ah
Antal laddningscykler
Antal djupurladdningar
Antal lågspänningslarm
Antal högspänningslarm
+ ett antal andra grejer...


18d. Hur kan man på ett smart smidigt sätt ha en farthållare i el-bilen?
_________________
Framtiden är vad du gör den till!


Senast ändrad av joppa den 2011-04-29 19:54:51, ändrad totalt 11 gånger
Till överst på sidan
Användarens profil Skicka personligt meddelande
kmartins
Aktiv


Registreringsdatum: 18 maj 2010
Inlägg: 85

InläggPostat: 2011-04-20 16:25:16    Rubrik: Svara med citat

Det är flera frågor med samma nummer. Jag föreslår att du sätter en beteckning på varje grupp, t ex A, B,C, så att varje fråga sedan har en unik beteckning, t ex A27 och P9.
Till överst på sidan
Användarens profil Skicka personligt meddelande
Pertti
Elbilsguru


Registreringsdatum: 16 augusti 2006
Inlägg: 1033
Ort: Skövde/Vristulven

InläggPostat: 2011-04-20 16:59:18    Rubrik: Svara med citat

Citat:
Jag har under 2-3 veckors tid (nästan varje dag) läst på detta forum för att inte fråga om sånt som redan har tagits upp,
Very Happy Very Happy Very Happy
Bra jobbat! Du är varmt välkommen! Very Happy
_________________
Don't be fueled!

Moderator
3st Renault Clio Electrique -97
Volvo V 70
Volvo T24 (traktor)
Honda VF1000F
Till överst på sidan
Användarens profil Skicka personligt meddelande
joppa
intresserad


Registreringsdatum: 11 april 2011
Inlägg: 16
Ort: Gävleborg/Nordanstig/Bergsjö

InläggPostat: 2011-04-20 18:15:54    Rubrik: Svara med citat

kmartins skrev:
Det är flera frågor med samma nummer. Jag föreslår att du sätter en beteckning på varje grupp, t ex A, B,C, så att varje fråga sedan har en unik beteckning, t ex A27 och P9.


Bra, kritik och gjort en enklare uppdatering och satte 1a, 1b, 1c, 1d, osv. Gjorde även en lite förtydling i inlägget med färg, tjocktext, mm. inlägget kommer bli tydligare desto mer svar som kommer Wink

Pertti skrev:
Citat:
Jag har under 2-3 veckors tid (nästan varje dag) läst på detta forum för att inte fråga om sånt som redan har tagits upp,
Very Happy Very Happy Very Happy
Bra jobbat! Du är varmt välkommen! Very Happy


Tackar!

Jag hoppas får lite hjälp med mina frågor (som kanske kan hjälpa andra). Jag lägger upp en projekttråd när jag börjat bestämma mig för vad jag ska använda för komponenter. Rolling Eyes
_________________
Framtiden är vad du gör den till!
Till överst på sidan
Användarens profil Skicka personligt meddelande
cealmseven
Elektrisk


Registreringsdatum: 19 februari 2011
Inlägg: 212

InläggPostat: 2011-04-20 18:18:16    Rubrik: Svara med citat

Välkommen som elbilbyggare.
Jag bygger bilar själv och har två färdiga Sevenbilar en med rad-fyra och en med V8a. Utöver det bygger jag sju andra Sevenbilar varav en är utrustad för eldrift en är en 6x4 Sevenbl. Finns att läsa lite om projekten i min byggtråd för elbilen mm. Sedan har jag köpt ett par elbilar som är elbil från början. Då vet du lite mer om den delen.

Jag har några frågor till dig först eller påståenden.
Varför skriva krav som acc på 9,9 sek? 9,9 sek är ett dåligt värde rent allmänt vare sig för en förbränningsbil eller elbil. Antingen sätter man ett lågt värde för då menar man att det är styrande, 5 max 6 sek. Priset och bilvikten blir därefter. Det jag merar är att du har valt en BMW, helt ok men eldrift, ekonomisk sådan eftersom du har krav på rätt lång gångsträcka är en direkt kollision med det ekonomiska ramar som ställs.

Självklart får du ha kraven som du specar men nästan på en gång så spräcker du budgeten på max 200 kkr, Då faller projektet med automatik.

Hur mycket kan du lätta din BMW från given skattevikt till elbilsvikt? Kan du komma ner till 1300 kg eller 1100 kg? Vikten har stor betydelse, speciellt om du har accelerationskrav 9,9 sek även om det är lång tid så går det åt effekt, tro mig, för att skicka iväg 1500 kg med den accelerationen.

Nog om det, fundera lite mer kring hur du ser på kravbilden "version 2".

Som bilbyggare får man nästan svart bälte och tre Dan på VVFS 2003:22 som numera är ersatt av TSFS 2010:2. Dock är det så att VVFS 2003:22 fortfarande gäller för amatörbyggda bilar. I ditt fall kan det vara bättre att gå den vägen istället och få prova mot VVFS 2003:22, å andra sidan är detta ett undantag, du kan lätt läsa detta i TSFS 2010:2 förord. SAmt att man troligen kommer att överföra prövningen av amatörbyggda bilar till TSFS 2010:2 under 2011 åtminstone är det Trafikverkets önskan. Fast de önskade sig detta redan under 2010.

DEt är många vägval som måste göras och jag vill påstå att om du hade 60 max 70 km som gångvägskrav då spelar vikten inte så fasligt stor roll men 150 km gångväg det är tufft men en "stridsvagn".

DEt blev lite text det här och jag tycker du på ett föredömligt sätt spaltat upp hur du tänker. Du har verkligen kommit fram med många bra frågor och fått en del svar hoppas listan fylls med svar från el-kunniga personer.

Googla på VVFS 2003:22 och TSFS 2010:2 läs och begrunda bilbyggarnas bibel.
Till överst på sidan
Användarens profil Skicka personligt meddelande
cealmseven
Elektrisk


Registreringsdatum: 19 februari 2011
Inlägg: 212

InläggPostat: 2011-04-20 18:27:17    Rubrik: Svara med citat

Såg att du strukturerade om frågorna medan jag skev svaret i mitt förra inlägg. Du fick till en bra och tydlig struktur.

Nja helbilsgodkännande går inte att dra över en års-kam, tex 96 som nämns. Man måste titta på bil för bil.
Chassinummer: xxxxxxxxxxxxx
Typgodkännandenummer:
Typgodkännandedatum:

Utdrag från Transportstyrelsen, om Typgodkännandenummer och datum är tomma är inte bilen helbilsgodkänd. Exemplet ovan klippte jag ur från en årsmodell 99 bil. Däremot har jag inte sett någon med tomt i fälten som har 2000 som årsmodell. Kan kanske finnas men inte sett någon.

Sedan frågan om vaccumpump. Varför bromservo jag har inte det och tänker heller inte ha det på mina SEvenbilar eller Cobran. Den frågan kan hanteras med andra cylindrrar tex 0,625 fram och dubbla .7 bak med bromvåg. Du får göra om lite men du slipper servo.
Till överst på sidan
Användarens profil Skicka personligt meddelande
joppa
intresserad


Registreringsdatum: 11 april 2011
Inlägg: 16
Ort: Gävleborg/Nordanstig/Bergsjö

InläggPostat: 2011-04-20 18:51:01    Rubrik: Svara med citat

cealmseven skrev:
Sedan frågan om vaccumpump. Varför bromservo jag har inte det och tänker heller inte ha det på mina SEvenbilar eller Cobran. Den frågan kan hanteras med andra cylindrrar tex 0,625 fram och dubbla .7 bak med bromvåg. Du får göra om lite men du slipper servo.


Har redigerat lite.

Men om man ger sig på bromssystemet i sig får man inte problem då i besiktningen? Som jag har förstått det är bilen godkänd i sverige i det utförande den har men om man ändrar/byter bromssystem. måste man inte göra ett nytt bromstest då?
_________________
Framtiden är vad du gör den till!
Till överst på sidan
Användarens profil Skicka personligt meddelande
joppa
intresserad


Registreringsdatum: 11 april 2011
Inlägg: 16
Ort: Gävleborg/Nordanstig/Bergsjö

InläggPostat: 2011-04-20 19:15:32    Rubrik: Svara med citat

cealmseven skrev:
Jag har några frågor till dig först eller påståenden.
Varför skriva krav som acc på 9,9 sek? 9,9 sek är ett dåligt värde rent allmänt vare sig för en förbränningsbil eller elbil. Antingen sätter man ett lågt värde för då menar man att det är styrande, 5 max 6 sek. Priset och bilvikten blir därefter. Det jag merar är att du har valt en BMW, helt ok men eldrift, ekonomisk sådan eftersom du har krav på rätt lång gångsträcka är en direkt kollision med det ekonomiska ramar som ställs.

Självklart får du ha kraven som du specar men nästan på en gång så spräcker du budgeten på max 200 kkr, Då faller projektet med automatik


ett 30kWh batteri (om jag räknar rätt Rolling Eyes ) ligger på ca 126kkr i sverige från Elitepowersolutions om jag inte räknat helt fel. bör man inte kunna hitta resten för 74kkr?

Jag vet att 9,9s inte är sportprestanda men då jag inte vet om en 20kW motor förbrukar lika mycket energi som en 50kW motor under samma belastning borde 9,9s begränsa valet av motor och därmed öka chanserna för att kunna köra 15 mil, eller?

cealmseven skrev:
Hur mycket kan du lätta din BMW från given skattevikt till elbilsvikt? Kan du komma ner till 1300 kg eller 1100 kg? Vikten har stor betydelse, speciellt om du har accelerationskrav 9,9 sek även om det är lång tid så går det åt effekt, tro mig, för att skicka iväg 1500 kg med den accelerationen.


Vi kan i regel inte helt fastställa vikten på bilen pga fler saker. Jag uppskatar att jag kan plocka bort minst 300kg (motor, låda, avgas, tank, kylpacket, ac, reservhjul, div elektronik) kanske tom. 400kg, men jag vet inte. jag sätter 1500kg färdig elbil då jag inte vet vilken motor jag ska ha, vilken battri kWh = vikt det blir. Efter det jag har läst är motor och batteri det som väger, övrigt material är försumbart förhållandevis.

Jag känner mig inte låst till bilen, men vore kul om bilen såg lite sportig och kul ut (inget illa menat till ni som tar illa upp). Kravet är också 4 personer bilen om man klarar max vikt eller 15mil med 4 pers det är en annan sak. Rolling Eyes

cealmseven skrev:
Som bilbyggare får man nästan svart bälte och tre Dan på VVFS 2003:22 som numera är ersatt av TSFS 2010:2. Dock är det så att VVFS 2003:22 fortfarande gäller för amatörbyggda bilar. I ditt fall kan det vara bättre att gå den vägen istället och få prova mot VVFS 2003:22, å andra sidan är detta ett undantag, du kan lätt läsa detta i TSFS 2010:2 förord. SAmt att man troligen kommer att överföra prövningen av amatörbyggda bilar till TSFS 2010:2 under 2011 åtminstone är det Trafikverkets önskan. Fast de önskade sig detta redan under 2010.

Googla på VVFS 2003:22 och TSFS 2010:2 läs och begrunda bilbyggarnas bibel


Jag ska kolla detta Smile
_________________
Framtiden är vad du gör den till!
Till överst på sidan
Användarens profil Skicka personligt meddelande
elfi
Elbilsguru


Registreringsdatum: 09 oktober 2008
Inlägg: 2666
Ort: Örebro

InläggPostat: 2011-04-20 19:25:27    Rubrik: Svara med citat

Tjäna och välkommen till forumet!

Hoppas att du gillar inspiration från andra som hade byggt med samma märke, här kommer en:
http://www.evdrive.com/BMW_project/ProjectBMW.html

Jag tror att du kan bygga lika seriöst med din budget, och spara inte på huvud ingredienserna!
När det gäller besiktning så hänger det mycket på besiktningsman… många på forumet har besiktat utan det minsta problem. Lycka till och tveka inte, börja redan nu, och självklart skicka massa bilder…
_________________
ZOE & TwinEngine
It’s just me myself and I
Till överst på sidan
Användarens profil Skicka personligt meddelande Besök användarens hemsida
hawk
Elbilsguru


Registreringsdatum: 17 oktober 2007
Inlägg: 2019
Ort: Täby

InläggPostat: 2011-04-20 19:51:38    Rubrik: Svara med citat

9,9 sek får väl anses som bra för en elbil
0-50 brukar ju gå snabbt. men sen Rolling Eyes
Tror att du får skicka automatlådan om du
vill komma riktigt långt på en laddning.

Här finns andra som du kan jämföra med och
få en uppfattning om prestanda pris mm
Tror dock att en del som inte fått sina bilar
klara har lite övertro på räckvidd.

http://www.evalbum.com/3499
http://www.evalbum.com/3102
http://www.evalbum.com/2896
http://www.evalbum.com/2203
http://www.evalbum.com/1553
http://www.evalbum.com/1541
http://www.evalbum.com/1360
BMW lite av varje
http://www.evalbum.com/type/BMW/

Det gläder mig att du ägnat
några dagar åt forumläsning. Very Happy
_________________
ElClio -97 -- V70 Bifuel -- E-type -- Elscooter
Det finns 11 sorters människor. De som förstår binära tal, de som inte gör det
och resten som skiter i det.

Till överst på sidan
Användarens profil Skicka personligt meddelande
cealmseven
Elektrisk


Registreringsdatum: 19 februari 2011
Inlägg: 212

InläggPostat: 2011-04-20 19:57:35    Rubrik: Svara med citat

Ok, då vet jag att BMW inte var ett "heligt val" utan kan ändras å andra sidan kravet på 4 person ger att du hamnar i en bilvikt för att kunna få med 30kW i området BMW, Volvo mm mm alltså 14-1600 kg bilar.

Då har vi klämt och känt lite på specen och din idé kommer att hålla det tror jag faktiskt även om 15 mil känns långt.........

Vill du vara kvar inom begreppet "ombyggt fordon" då skall du behålla servo och installera vaccumpump. Går du över och kör amamtörbyggt istället så ger det med automatik SFRO1 + SBP och bullerprov, ja så är det även en elbil måste bullerprovas men du har inget problem med 84dB däremot måste det göras och betalas (1250 kr 2010 års pris). Kostnaden för proceduren totalt är strax vid 9000 kr. Går inte att få rabatt på något utan det är vad det kostar, en taxa.

Vilken typ av batterier tänkte du använda. Litium, eller bly, det låter som du bör satsa på Litium celler i någon form.

Du har inte nämnt något om bagagerumskrav, alltså tillgängliga dm3. Vilken komfort har du tänkt i bilen. Själv har jag kört hela denna vinter utan värmefläkt i en Volvo V70 diesel -98. 20 grader kallt ute = 20 grader kallt inne i bilen. Enda gången det kom lite värme var om man körde över 70-80 km/h men jag har transporterat runt mig under vintern normalt i minus grader som utetempen. Vilket innebär att jag faktiskt haft nytta av detta för mina elbilar. Jag tänker inte installera mer värme än jag klarar "defrosterkrav". När du läser i VVFS 2003:22 samt TSFS 2010:2 (VVFS är lättare att läsa för den som inte är van med dokumenten) att den sedan inte gäller egentligen för nya bilar men huvuddelen är samma. TExten är uppställd mycket annorlunda i TSFS mot VVFS och mer svårläst i TSFS med hänvisningar åt alla håll.

Man tål mycket mer än man tror vad gäller kyla. Prova själva nästa vinter, ställ värmen på fullt men utan någon fläkt och kör i all väderlek. Rätt snart kommer man på att en bra jacka, skor och vantar gör att upp till minus tio är absolut inget problem. Vid minus 13-14 C där är 10 mil ungefär lagom sträcka som max utan att tulla på bekvämlighet.

DEt jag vill säga med ovanstående är att tänker man till vad som är viktigt med prestanda, kostnad, komfort mm så kan man hitta en spec som är optimal. Jag skall erkänna att jag inte trodde de skulle vara så lätt att köra utan värme. Jag köpte ny fläkt nästan omgående men vad katten det behövdes inte. Fast nu måste jag fixa den för sommaren är värre med värmen..........

SEr fram emot ditt fortsatta funderande på spec mm samt svar på de frågor jag har.


Senast ändrad av cealmseven den 2011-04-20 20:01:06, ändrad totalt 1 gång
Till överst på sidan
Användarens profil Skicka personligt meddelande
Johnny J
Elbilsguru


Registreringsdatum: 23 september 2007
Inlägg: 1736
Ort: GBG

InläggPostat: 2011-04-20 19:59:55    Rubrik: Svara med citat

"Ändrat fordon" hette det när jag konverterade min Fiesta -96 utan EU-typning...också utan SFROs inblandning...
Till överst på sidan
Användarens profil Skicka personligt meddelande
cealmseven
Elektrisk


Registreringsdatum: 19 februari 2011
Inlägg: 212

InläggPostat: 2011-04-20 20:02:50    Rubrik: Svara med citat

Johnny J: Helt rätt men det förutsätter en del.

Det är ett vägval med ombyggt kontra amatörbyggt. Båda kategorierna har sina fördelar och nackdelar.
Till överst på sidan
Användarens profil Skicka personligt meddelande
bexander
Elektrisk


Registreringsdatum: 18 maj 2010
Inlägg: 130
Ort: Göteborg

InläggPostat: 2011-04-21 06:19:24    Rubrik: Svara med citat

Ang fråga 1a.
Det stämmer att det är 3.15 för en manuell 325i E36 men en automat har 3.91, allt enligt http://www.bokchoys.com/differential/GearRatios.htm.
Till överst på sidan
Användarens profil Skicka personligt meddelande
cealmseven
Elektrisk


Registreringsdatum: 19 februari 2011
Inlägg: 212

InläggPostat: 2011-04-21 06:35:47    Rubrik: Svara med citat

Bra idé Hawk med att hänvisa till Evalbum och serch via "By Make".

Under serch by Make kan man välja biltyper då BMW är möjlig att gå ifrån. Tog en av dina BMW-länkar = Curb Weight 2,723 Pounds (1,237 Kilograms)

Synd att så många inte testar gångsträcka utan det är bara beräknad, exempel 80 Miles (128 Kilometers) Not yet timed

Borde stå Tested and verified
Till överst på sidan
Användarens profil Skicka personligt meddelande
qer
Forumstammis


Registreringsdatum: 27 januari 2009
Inlägg: 666

InläggPostat: 2011-04-21 11:32:45    Rubrik: Re: Frågor om konvertering med frågeställning Svara med citat

joppa skrev:
Växellåda: Automat


Jobbigt om du behåller den. Finns en del som lekt med att EV-konvertera automater, men man får lite problem med att man riskerar att tappa servotrycket vid rödljus samt att lådan inte växlar optimalt för elmotorer. Nämner detta för att:

joppa skrev:
Drivning: Direktdrift


Du vill ha prestanda. Då måste du få utväxlingen i diffen precis rätt för att matcha motor/controllers peakeffekt plus att du kommer få markant högre förluster vid låga hastigheter (tänk stadstrafik). Många hemmakonverterare väljer i stället att behålla lådan (helst då manuell) och så kör de på tvåan i stan och trean på landsväg/motorväg. Då blir det lättare att hålla motorn kall och effektiviteten hög, dessutom får du markant bättre rödljusprestanda.

joppa skrev:
1b. Drar 2st motorer dubbelt så mycket ström vi samma belastning som en enkel motor har?


Enkelt svar; nej. Man kan säga att motorn är en växellåda som bara konverterar elektrisk kraft till mekanisk kraft.

Komplicerat svar; det beror på. För att kunna avgöra det måste du börja titta på effektivitetskurvorna för motorerna och veta om precis vilken last du kommer ha etc.

joppa skrev:
2b. Drar en 30kW motor mer ström än en 15kW motor vi samma belastning


Se 1b.

joppa skrev:
4b. Skiljer det något i vridmoment mellan en DC- och en AC motor? Vilken har mest effekt/kg alt Nm/kg?


Omöjligt att säga, eftersom det skiljer mellan tex olika DC-motorer med. Man måste jämföra system (motor/controller) med varandra för att kunna uttala sig, men typiskt brukar DC-motorer ha högre effekt per kilo och också högre effekt per peng. AC är dyrt och utbudet är förhållandevis begränsat, främst med lägre effekter med (nu får jag väl på fan för att jag dissar AC Wink ).

joppa skrev:
1c. Hur räknar man ut kWh?
Jag har uppfattat det som spänningen x strömmen (ex 3V x 20Ah = 60Wh = 0,06kWh).


Ja. Normalt sett brukar man räkna med Ah ggr nominell packspänning och så skiter man i att packspänningen kommer variera.

joppa skrev:
4c. Kan man blanda kapacitet på celler med samma volt?


Kan, ja. Bör, nej. Låt bli. Wink

joppa skrev:
5c. Kan man ha 2st batteri pack på ex 200V och parallell koppla mot styrningen (ett batteri fram och ett bak i bilen)?


Du kommer troligen behöva sprida batterierna i minst två grupper i bilen av viktskäl, men lämpligtvis seriekopplar du dem. Det är så man brukar göra och det finns bra skäl till det.

joppa skrev:
8c. Om jag använder mig av en AC högspänningsmotor 230V eller 400V vad bör batterierna ha för spänning i förhållande till motorn?


Om du ska kunna få ut full spänning till motorerna, ganska mycket mer. Beror lite på hur man fular sig med att "stuka" sinusen etc, men du kommer behöva i alla fall 30% högre inspänning. Jag skulle avråda, i alla fall första gången du konverterar en bil själv.

joppa skrev:
2d. Vilken laddare behöver jag till mitt batteri (se ”Batteri” fråga 2 & 3), önskad max laddtid är 8 tim?


Du kan ladda drygt 200 Wh per timme och Ampere. Har du ett vanligt 10A-uttag hinner du ladda 16 kWh på 8 timmar, så hur mycket ström du behöver beror på packens storlek.

joppa skrev:
8d. Vad ska jag använda för att styra effekten/hastigheten på en DC-motor?


joppa skrev:
9d. Hur styrs effekten/hastigheten på en DC-motor med hjälp av en Controller?


Lämpligast styrs motorns moment. Det görs genom att gaspedalen styr strömmen eftersom en elmotors moment är proportionellt mot strömmen (ja, även i AC-fallet fast sen blir AC-styrningen mer komplicerad pga att de inte har borstar etc, osv, mm).

joppa skrev:
10d. Vilken styrning ska jag ha för en DC motor? Vilka funktioner skall finnas? Finns det att köpa färdigt?


Gaspedal.
Vad vill du att den ska kunna?
Ja. Ett otal mer eller mindre bra samt en del katastrofalt dåliga. Köp en bra. Wink

joppa skrev:
11d. Vilken styrning skall jag ha till min bil om jag ska köra med DC-motor? (effekt motor/spec bil se fråga 3b, ang batteri se fråga 2c & 3c)


Eftersom du har massa krav på effekt så är utbudet rätt litet.

Soliton (som jag själv varit med och utvecklat) har en toppeffekt på ~300 kW (men det kräver en sjuj-a batteripacke och vi har sprängt en hel del motorer vid de effekterna) och har, än så länge, visat sig vara väldigt svår att ha sönder. Finns i en 1000A- och en 600A-version. Hänger med upp till 342 Volt men kan köras på så lite som ett enda 12 Voltsbatteri (vilket bara är meningsfullt för att testa sitt bygge, på sin höjd).

Zilla tillverkas inte längre/just nu, men dess största modell klarar av drygt en halv MW (japps, MegaWatt) och rockar fortfarande på dragracingbanorna. Svår, och dyr, att få tag på då man måste hitta en begagnad (lycka till). Z2k pallar 2000A och Z1k pallar 1000A. Finns i ett otal varianter beroende på packspänning, gasreglage etc.

NetGain WarpDrive. Vet inte så mycket om dem. Förmodligen våran (Soliton) största konkurrent just nu, men har hört väldigt lite i tex DIYelectric från folk som använder den så jag vet faktiskt inte speciellt mycket om den.

joppa skrev:
13d. Kan man utnyttja regenerering av en DC-motor?


Beroende på motor, ja. Den vanligaste typen av DC-motor i hembyggen är serielindade (eftersom det var den typen som var vanlig i gaffeltruckar förr, vilka ofta plundrades på motorer och controllers när det begav sig, sen har det liksom bara hängt med) och de är väldigt svåra att hantera för regen (de blir instabila). Finns mig veterligen bara en controller som gör det och det funkar sådär. SepEx (som i Clion) klarar det (med rätt controller), shuntmotorer med och, förstås, PM-motorer men det är ganska ont om controllers som klarar ens de.

Vi ska faktiskt få en helt nykonstruerad DC-motor att testa på vår dyno och en av fördelarna med den är att den är rätt lätt att använda för regen utan att den blir instabil eller börjar jävlas på andra sätt. Dessutom är det rätt kaxiga motorer med hög effekttålighet så det kan bli intressant. Mer än så kan/får jag inte berätta just nu, men jag lovar att återkomma i forumet så fort jag har chans/tillstånd.

Sen tycker jag att det råder en del övertro på det där med regen. Det ger egentligen ganska lite eftersom omvandligen mekanisk energi->elektrisk laddning->mekanisk energi innebär att du får förlusterna däck-transmission-växellåda-elmotor-controller-batteri ggr två, vilket gör att det oftast lönar sig betydligt mer att köra proaktiv och se till att man behöver bromsa/regenerera så lite som möjligt. I realiteten får man oftast bara en förlängning av körsträckan med sisådär 5-10% eller så med regen och det bara om man kör där det är meningsfullt, tex i stan med mycket trafikljus och liknande.

joppa skrev:
15d. Om jag använder mig av en DC-motor vad bör batterierna ha för spänning i förhållande till motorn?


Ytterligare "hur långt är ett snöre"-fråga. Wink

En fördel med DC är att det inte finns några fixa spänningar på samma sätt som AC. Ju högre spänning du kan mata motorn med, dess högre RPM kan den spinna upp till med last. Det finns de som kör elbilar på 72 Volt, men då kommer motorn (nu utgår jag från de motorer som är vanligast i DIY-kretsar, dvs serielindade NetGain, Kostov, ADC eller liknande) bli i princip helt orkeslös vid ungefär 2000 varv.

Kan du mata motorn med bortemot 200 Volt (och det är en motor som pallar det!) så kommer du få ett varvtalsregister som verkligen kan varva ur motorn men många kör med 120 eller 144 Volt och är rätt nöjda med det även om det begränsar toppvarvet lite. Dragracingdårarna pressar motorerna bortemot, och tom över, 200 Volt men så händer det också emellanåt att de får en flash-over med. Dyrt. Å andra sidan, racing ÄR dyrt! Går ju en del V8:or också på kvartsmilen...

joppa skrev:
16d. Vilken laddare skall man ha och hur bör den kopplas? Ska man ha fler laddare? (För spec batteri se fråga 2c & 3c)


Du ska ha en. Alla jag sett experimentera med multippla laddare har råkat ut för mer problem än det är värt. KISS, du vet.

joppa skrev:
17d. Hur håller man koll på batterierna?


Det är ett ämne som flitigt debatteras. Många hävdar att det enda sättet att göra det är att manuellt mäta och balansera och ha sig, jag hävdar att man ska ha BMS. Problemet är att jag fortfarande inte sett en enda riktigt bra BMS (delvis förmodligen för att ingen är beredd att betala vad en bra BMS skulle kosta Razz ) och en dålig BMS kan orsaka mer skada än de är till nytta...


joppa skrev:
18d. Hur kan man på ett smart smidigt sätt ha en farthållare i el-bilen?


As far as I know så finns det ingen produkt riktad till hobbyister som stödjer det. Tyvärr.
Till överst på sidan
Användarens profil Skicka personligt meddelande
joppa
intresserad


Registreringsdatum: 11 april 2011
Inlägg: 16
Ort: Gävleborg/Nordanstig/Bergsjö

InläggPostat: 2011-04-21 14:35:43    Rubrik: Svara med citat

cealmseven skrev:
1. Då har vi klämt och känt lite på specen och din idé kommer att hålla det tror jag faktiskt även om 15 mil känns långt..........


Jag hoppas jag når mitt mål vad gäller specen annars får jag bygga om om det inte uppfylls.

cealmseven skrev:
Vill du vara kvar inom begreppet "ombyggt fordon" då skall du behålla servo och installera vaccumpump. Går du över och kör amamtörbyggt istället så ger det med automatik SFRO1 + SBP och bullerprov, ja så är det även en elbil måste bullerprovas men du har inget problem med 84dB däremot måste det göras och betalas (1250 kr 2010 års pris). Kostnaden för proceduren totalt är strax vid 9000 kr. Går inte att få rabatt på något utan det är vad det kostar, en taxa.


Jag har inte allt klart när det gäller reglerna, men i dagsläget lutare det åt ""ombyggt fordon".

cealmseven skrev:
Vilken typ av batterier tänkte du använda. Litium, eller bly, det låter som du bör satsa på Litium celler i någon form.


Någon form av Litium. Detta var ett intressant batteri från A123, frågan är vad det kostar och om man kan köpa det?

cealmseven skrev:
Du har inte nämnt något om bagagerumskrav, alltså tillgängliga dm3. Vilken komfort har du tänkt i bilen.


Jag vill ha en så användarvänlig och ursprungslik bil som möjligt. Bagageutrymme är bra att ha, det finns många ställen man kan placera batterier i en bil Cool. Vad gäller komfort i cupén ska det finns möjlighet till värme. tankar kring att bygga ett liknande system som i en husvagn känns som en bra lösning. Dvs. vattenburet med elpatron (från ex husvagn) med enklare temperaturstyrning. jag är osäker om det går att styra en elpatron 0-4kW steglöst och inte bara av och på? då mina elkunskaper är begränsade men någon vet ju och då kan jag lära mig. vikten på denna värme 15kg kanske?.
Mindre "el-lyx" som el-hissar, el-speglar, el-taklucka (finns på den jag har nu), larm, mm. Jag vet att allt extra är vikt och energislukare men målet är att bilen skall vara så lik ursprunget som möjligt i funktioner.

Vad gäller väghållning, kort svar... ok i alla fall

Prestanda har jag redan beskrivit i första inlägget.

Jag vet att jag har höga krav i nuläget men efter titta på andra projekt, allt annat än omöjliga. Att lösa det problematiska och få den lilla sista "lyxen" som man kanske får kalla det i en egen konverterad el-bil, det är mitt mål. Länken från "elfi" var riktigt bra TACK!!
_________________
Framtiden är vad du gör den till!
Till överst på sidan
Användarens profil Skicka personligt meddelande
joppa
intresserad


Registreringsdatum: 11 april 2011
Inlägg: 16
Ort: Gävleborg/Nordanstig/Bergsjö

InläggPostat: 2011-04-21 15:17:23    Rubrik: Svara med citat

bexander skrev:
Ang fråga 1a.
Det stämmer att det är 3.15 för en manuell 325i E36 men en automat har 3.91, allt enligt http://www.bokchoys.com/differential/GearRatios.htm.


Tackar ska uppdatera detta Smile
_________________
Framtiden är vad du gör den till!
Till överst på sidan
Användarens profil Skicka personligt meddelande
joppa
intresserad


Registreringsdatum: 11 april 2011
Inlägg: 16
Ort: Gävleborg/Nordanstig/Bergsjö

InläggPostat: 2011-04-21 16:56:29    Rubrik: Re: Frågor om konvertering med frågeställning Svara med citat

qer skrev:
joppa skrev:
Växellåda: Automat


Jobbigt om du behåller den.


Jag vill inte behålla lådan utan elmotor direkt på karna Smile

qer skrev:
joppa skrev:
Drivning: Direktdrift


Du vill ha prestanda. Då måste du få utväxlingen i diffen precis rätt för att matcha motor/controllers peakeffekt plus att du kommer få markant högre förluster vid låga hastigheter (tänk stadstrafik). Många hemmakonverterare väljer i stället att behålla lådan (helst då manuell) och så kör de på tvåan i stan och trean på landsväg/motorväg. Då blir det lättare att hålla motorn kall och effektiviteten hög, dessutom får du markant bättre rödljusprestanda.


Jag skrev därför utväxlingen på bakaxeln just för att ta med det i beräkningen av val av motor. Jag behöver lite hjälp där kan man säga Wink

Jag beskrev även var jag bor och vilka sträckor jag syftar på för att försöka få fram att det är mycket mindre och större landsväg och ingen större stadskörning. Jag borde kanske nämnt att lägsta "transport hastigheten" ligger runt 70km/h (till hudiksvall) och upp till 100km/h mot sundsvall. När jag väl är i städerna är det förhålandevis lite körning i jämnförelse med "transporten" dit.

Min tanke är att skippa vxl-låda för att vinna vikt till batteri och allmänt, men anses en ca 70kg (endast uppskattat) manuell låda överväga viktbesparingen? Jag har i regel inte bestämt mig för något alls vad gäller drivlina, men kommer inte använda mig av en automatlåda. Att trycka dit en manuell är inte främmande, men kritiseras pga vikt.

När det gäller denna konvertering vet jag i regel inte vad jag gör utan jag försöker suga i mig så mycket bra information (som ni på forumet ger) som möjligt. Detta just för att föstå vad jag gör. Jag kommer under minst en månad framöver (troligvis mer) inte köpa vare sig motor, styrning, batteri, mm, utan jag måste låta allt sjunka in så det inte blir förhastade inköp som visar sig var fel. När jag vet (eller iaf känner att jag vet Rolling Eyes) vad jag behöver för att bygga efter de krav jag har med rätt komponenter börjar inköpen (batterier absolut sist då jag tror dollarn kommer sjunka till en bit under 6kr till nästa år). Jag kommer däremot plocka ur motor, vxl-låda, tank, avgas, mm ur den påtänkta bilen för att se möjligheterna i bilen vad gäller placeringar av komponenter, kabeldragningar, mm som likväl problemen. Målet är 2012 vilket jag känner borde vara rimligt då jag är nybörjare och ska göra en stor investering (förhoppningsvis då jag kör ca 3000mil/år Rolling Eyes ).

qer skrev:
joppa skrev:
10d. Vilken styrning ska jag ha för en DC motor? Vilka funktioner skall finnas? Finns det att köpa färdigt?


Gaspedal.
Vad vill du att den ska kunna?
Ja. Ett otal mer eller mindre bra samt en del katastrofalt dåliga. Köp en bra. Wink


Jag syftar på om det är analogt 0-10V och vad givaren heter? Smile

qer skrev:
joppa skrev:
15d. Om jag använder mig av en DC-motor vad bör batterierna ha för spänning i förhållande till motorn?


Ytterligare "hur långt är ett snöre"-fråga. Wink

En fördel med DC är att det inte finns några fixa spänningar på samma sätt som AC. Ju högre spänning du kan mata motorn med, dess högre RPM kan den spinna upp till med last. Det finns de som kör elbilar på 72 Volt, men då kommer motorn (nu utgår jag från de motorer som är vanligast i DIY-kretsar, dvs serielindade NetGain, Kostov, ADC eller liknande) bli i princip helt orkeslös vid ungefär 2000 varv.

Kan du mata motorn med bortemot 200 Volt (och det är en motor som pallar det!) så kommer du få ett varvtalsregister som verkligen kan varva ur motorn men många kör med 120 eller 144 Volt och är rätt nöjda med det även om det begränsar toppvarvet lite. Dragracingdårarna pressar motorerna bortemot, och tom över, 200 Volt men så händer det också emellanåt att de får en flash-over med. Dyrt. Å andra sidan, racing ÄR dyrt! Går ju en del V8:or också på kvartsmilen...


Så ligger man runt 170-180V borde man få vrid i hela registret och slipper "utmattningen" på motor på det övre registret?

Följd fråga, är det späningen på en DC-motor som avgör "livslängden" på motorn? dvs kör du 72V räcker motorn dubbelt så länge än om du kör 144V?


Jag är väldigt tacksam för alla svar Smile
_________________
Framtiden är vad du gör den till!
Till överst på sidan
Användarens profil Skicka personligt meddelande
cealmseven
Elektrisk


Registreringsdatum: 19 februari 2011
Inlägg: 212

InläggPostat: 2011-04-21 17:02:02    Rubrik: Svara med citat

Bakhjulsdrift gör att du lätt kan bygga in en Volvo M40 växellåda eller M45 , de är små och en M40 väger 25 kg.

Jag kommer använda en M40 i mitt Sevenbygge.
Till överst på sidan
Användarens profil Skicka personligt meddelande
Visa inlägg nyare än:   
Skapa nytt ämne   Svara på ämnet    Forumindex -> Konvertera din gamla kärra... Alla tider är GMT + 1 timme (svensk normaltid)
Gå till sida 1, 2  Nästa
Sida 1 av 2

 
Hoppa till:  
Du kan inte skapa nya inlägg i det här forumet
Du kan inte svara på inlägg i det här forumet
Du kan inte ändra dina inlägg i det här forumet
Du kan inte ta bort dina inlägg i det här forumet
Du kan inte rösta i det här forumet


Skapa forum | Supportforum | Användarvillkor | Integritetspolicy | Cookiehantering | Kontakta oss |




SwiftBlue Theme created by BitByBit
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group
Swedish translation by phpBB Sweden and Virtuality © 2003-2005
Sidan tog 0.19 sekunder att ladda.